Фотозащита нового поколения: профилактика старения кожи должна стать надежнее

Напротив, инфракрасное излучение, в отличие от ультрафиолетового, считалось безопасным для кожи. Однако недавно этот миф был опровергнут — как и давнее представление о безопасности синего света. Поэтому настало время сосредоточиться на многомерных эффектах солнечного излучения и защищать кожу не только от UVB и UVA, но и от волн видимого света.

Больше фильтров

Ученые призывают производителей выйти за рамки защиты от UVB и UVA излучения и пересмотреть формулы солнцезащитных средств, учитывая новые данные о негативном влиянии синего света и инфракрасного излучения. Исследователи указывают на растущее количество доказательств, демонстрирующих, что повреждения кожи могут вызывать также синий свет и инфракрасное излучение, способствуя длительному фотостарению и проблемам с пигментацией.

Инфракрасный спектр: двойное воздействие на кожу

Инфракрасное излучение делится на ближнее (IR-A, 700–1400 нм), среднее (IR-B, 1400–3000 нм) и дальнее (IR-C, 3000 нм – 1 мм).

Ближнее IR-A проникает глубоко в дерму, воздействуя на кровеносные сосуды и клеточный метаболизм. IR-A стимулирует кровообращение, способствует регенерации тканей, поэтому используется в косметологии и терапии. Однако чрезмерное воздействие IR-A может вызывать тепловой стресс, повреждение коллагена и ускорение старения кожи.

IR-B и IR-C — диапазоны, которые преимущественно нагревают поверхностные слои кожи, вызывая тепловой эффект. Они используются в косметических процедурах для прогревания тканей и релаксации. Длительное воздействие IR-B и IR-C также может привести к тепловым ожогам, дегидратации кожи и снижению ее барьерной функции.

Ряд новых исследований показал, что инфракрасное излучение A (IRA) может ускорять фотостарение, генерируя реактивные формы кислорода и повышая экспрессию ферментов, разрушающих коллаген.

Синий свет: более инвазивный и неоднозначный

Что касается синего света (400–500 нм), то он проникает в кожу более активно, на глубину до 1–2 мм, достигая эпидермиса и верхней дермы. Эта проникаемость связана с эритемой, гиперпигментацией и преждевременным старением кожи, опосредованным образованием активных форм кислорода. Такие риски зависят от различных факторов: типа клеток, дозы и длины волны. Исследования in vitro на человеческих кератиноцитах и фибробластах показали, что вредные эффекты синего света, такие как снижение пролиферации клеток, повреждение ДНК и оксидативный стресс, наблюдаются преимущественно при длинах волн <453 нм, но менее выражены при >453 нм.

На клеточном уровне синий свет провоцирует оксидативный стресс, митохондриальную дисфункцию и повреждение ДНК в кератиноцитах и меланоцитах in vitro. Ученые отмечают его непропорциональное воздействие на более темные оттенки кожи: синий свет вызывает гиперпигментацию преимущественно у лиц с более темными фототипами (III–VI).

Прогресс на практике: новые компоненты солнцезащитных средств и добавок

К счастью, благодаря прогрессу в понимании эффектов солнечного излучения и биологии кожи, производители имеют возможность создавать более эффективные солнцезащитные средства, чем раньше.

Современный солнцезащитный крем должен решать сложный набор задач:

• защита от излучения с волнами разной длины,
• обеспечение фотостабильности,
• равномерное покрытие кожи,
• длительность действия.

Ключевой ингредиент формулы любого солнцезащитного средства — ультрафиолетовый (УФ)-фильтр. Они бывают органическими (на основе углеродных молекул) или неорганическими (ароматические молекулы). Органические УФ-фильтры, имеющие ограниченный диапазон действия, поглощают УФ и превращают его в тепло, а неорганические — поглощают УФ, отражают и рассеивают его. Большинство органических фильтров обеспечивают защиту в UVB или UVA спектре, тогда как неорганические фильтры — оксид цинка и диоксид титана — обеспечивают широкополосную защиту.

В настоящее время в солнцезащитных средствах, зарегистрированных в ЕС, используются фильтры, способные частично блокировать воздействие видимого света, такие как бемотризинол, бисоктризол и TriAsorB. Они пока не одобрены в США из-за регуляторных особенностей, что ограничивает возможности продуктов из этого региона.

Уменьшать деградацию фильтров, минимизировать проникновение излучения в кожу и улучшать текстуру и прозрачность солнцезащитных средств также помогают новые технологии инкапсуляции, такие как твердые липидные наночастицы и липосомы.

Исследователи также определили ингредиенты пероральных пищевых добавок, которые могут расширить действие SPF, уменьшая нагрузку на кожу: слоистые двойные гидроксиды, лигносульфонаты или экстракт Polypodium leucotomos. Общей чертой этих ингредиентов является высокая антиоксидантная активность, которая, как считается, определяет их фотопротекторные эффекты.